Raquette d'occasion : six vérifications, et deux qui ne se voient pas

Acheter une raquette d'occasion est souvent une très bonne opération. Les cadres haut de gamme se revendent pour une fraction de leur prix neuf, et un cadre bien conservé n'a rien perdu de ce qui vous intéresse. Encore faut-il savoir ce qu'on achète : un cadre d'occasion n'est jamais un modèle, c'est un exemplaire.

Souvent, pas toujours. Un cadre d'occasion peut aussi être un objet mort qu'on vous vend au prix d'un objet vivant. Voici ce qui se contrôle avant d'acheter, ce qui demande une mesure, et ce qui ne se voit pas du tout.

Ce qui se vérifie à l'œil et à la main

Le pourtour du tamis, œillet par œillet. C'est là que les fissures apparaissent en premier, parce que c'est là que le cordage tire. Passez l'ongle le long du jonc, du côté extérieur : une fêlure se sent avant de se voir. Les zones à trois heures et neuf heures, et le haut du tamis, sont les plus exposées.

Le cœur et les deux branches. Une fissure dans le cœur est rédhibitoire. Elle se cache souvent sous la peinture et se repère à un léger décalage du vernis, ou à un trait mat sur une surface brillante.

Les œillets, un par un. Un œillet fendu ou manquant n'est pas grave en soi — ça se remplace — mais un œillet écrasé indique que le cadre a pris un choc à cet endroit. Regardez ce qu'il y a autour.

La planéité du tamis. Posez la raquette à plat, tamis contre une table. Le pourtour doit toucher partout. S'il bascule, le cadre est vrillé, et ça ne se corrige pas.

Le manche. Ôtez le surgrip. Regardez le grip d'origine, la propreté du talon, la présence de plomb ajouté à l'intérieur du manche. Un manche déjà épaissi par le vendeur change la taille réelle par rapport à celle annoncée.

Le son. Tenez le cadre par le manche, laissez-le pendre librement, et donnez un coup sec de l'ongle sur le pourtour, à plusieurs endroits. Un cadre sain rend un son clair et régulier. Un son mat, ou différent à un endroit précis, mérite qu'on regarde de plus près. Ce n'est pas une preuve, c'est une alerte.

Ce qui ne se voit pas

Le swingweight. C'est la valeur qui décide de ce que vous sentirez en accélérant, et elle ne figure sur aucune annonce. Deux exemplaires du même modèle, sortis de la même usine la même année, peuvent différer sensiblement : les tolérances de fabrication portent sur la masse et sur la répartition, et l'écart se sent en jouant. Un cadre d'occasion n'est donc jamais « le modèle X » : c'est un exemplaire particulier du modèle X, dont personne ne connaît les valeurs tant qu'on ne les a pas mesurées. C'est le propre du cadre du commerce, et c'est précisément ce que nous supprimons sur les nôtres : un cadre réglé à la commande n'a pas de tolérance de série, il a des valeurs. La tolérance ne se subit pas, elle se supprime.

Ce qu'il y a sous la peinture. Un cadre repeint peut être un cadre embelli, ou un cadre réparé qu'on ne veut pas montrer. Ce n'est pas une raison de fuir — une réparation bien faite tient — mais c'est une raison de poser la question.

La fatigue du carbone. On lit partout qu'un cadre « perd sa rigidité » avec les années. Nous ne l'avons pas mesuré nous-mêmes, donc nous ne l'affirmons pas. Ce que nous constatons, en revanche, c'est que les cadres qui arrivent morts à l'atelier le sont pour des raisons visibles : microfissures, œillets ruinés, chocs, ou stockage prolongé dans un coffre de voiture l'été. Cherchez ces causes-là plutôt qu'une usure invisible.

Les quatre questions à poser au vendeur

• Depuis combien de temps est-elle cordée ? Un cordage vieux de deux ans a tiré sur le cadre pendant deux ans. Ce n'est pas dramatique, mais ça se sait.

• Où a-t-elle été rangée ? Un coffre de voiture, un grenier, un garage non isolé : la chaleur prolongée est le pire ennemi d'un cadre et d'une colle.

• A-t-elle été réparée ou repeinte ? Une réponse franche vaut mieux qu'un cadre parfait.

• Y a-t-il du plomb ajouté ? Sous le grip, sous le jonc, dans le manche. Ça change les valeurs, et ça peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise.

Et une question à ne pas poser : l'état du cordage. Il n'a aucune importance. Vous allez le remplacer, et il ne doit rien peser dans le prix.

Ce qui se répare, et ce qui ne se répare pas

Se répare : les œillets, une fêlure localisée sur le pourtour, un talon abîmé, une peinture fatiguée, un manche à la mauvaise taille.

Ne se répare pas : un cadre vrillé, un cœur fendu, un cadre ouvert en plusieurs endroits. On peut le recoller ; il ne redeviendra pas ce qu'il était, et il cassera ailleurs.

Nous faisons de la réparation de cadres carbone, et nous refusons régulièrement des cadres pour ces raisons-là. La règle est de regarder d'abord et de dire ensuite : si ça ne tiendra pas, on le dit plutôt que de le faire. Le détail est ici.

Où acheter, et ce que chaque canal implique

Les petites annonces entre particuliers. Les meilleurs prix, et le risque maximal : vous n'avez ni recours, ni historique. Exigez des photos du pourtour et du cœur en lumière rasante, pas une photo de face sur un canapé. Et déplacez-vous si vous pouvez : trois minutes en main valent dix photos.

Les clubs et les enseignants. Le meilleur canal, et le plus discret. Les cadres qui y circulent ont souvent été peu joués, sont connus de quelqu'un, et le vendeur a une réputation locale à tenir. Demandez à votre entraîneur : il sait qui change de raquette.

Les revendeurs de reconditionné. Vous payez la vérification et la garantie. C'est légitime, à condition de savoir ce qui a été vérifié : demandez si les valeurs ont été mesurées, et lesquelles. Une raquette « révisée » qui n'a pas été pesée n'a pas été révisée.

Les fins de série et les cadres d'exposition. Techniquement neufs, décotés, et sans les inconvénients de l'occasion. C'est souvent la meilleure affaire du lot, quand elle se présente.

La raquette Matcheur neuve. C'est la voie que nous avons choisie, et elle mérite d'être comparée aux autres honnêtement : une raquette Matcheur, 100 % carbone, noir vernis sans logo, à 69 RA, réglée à la commande et livrée avec ses valeurs mesurées. Son cadre est épuré parce qu'il est prévu pour être customisé. Vous ne payez ni la marque, ni l'incertitude. L'occasion vous fait économiser sur le prix ; la raquette Matcheur vous fait économiser sur le doute. Ce sont deux choix légitimes — mais ce sont bien deux choix, pas un choix et un pis-aller.

Le prix : ce qui se paie, ce qui ne se paie pas

Se paie : l'état structurel du cadre, sa rareté si le modèle n'est plus fabriqué, et le fait qu'il soit vendu par paire appairée — deux cadres mesurés et alignés valent nettement plus que deux fois un cadre.

Ne se paie pas : le cordage en place, quel qu'il soit. Vous allez le changer. Le surgrip. La housse. Le fait que la peinture soit belle, sauf si vous achetez pour l'esthétique et vous le savez.

Se déduit : le coût de remise en état. Un jeu d'œillets et un cordage, c'est un budget à retirer du prix demandé, pas un détail à découvrir après. Une réparation, davantage.

Un repère utile : additionnez le prix demandé, un cordage, et éventuellement un réglage. Si le total dépasse le prix d'un cadre neuf que vous connaissez et qui vous conviendrait, l'affaire n'en est plus une.

Le cas des raquettes juniors d'occasion

C'est le meilleur marché de l'occasion, et de loin.

Un enfant change de longueur toutes les une à deux saisons. Les cadres juniors sortent donc du circuit en excellent état, souvent après quelques mois d'usage, et se revendent pour presque rien. Acheter neuf une raquette qui sera trop courte dans dix-huit mois est rarement le bon calcul.

Deux vérifications suffisent. La longueur d'abord — et elle se détermine par le format de balle, rouge, orange ou verte, pas par l'âge affiché sur l'emballage ; le sujet est traité ici. Le pourtour ensuite, parce qu'une raquette d'enfant prend beaucoup de coups au sol.

Le reste — la marque, la couleur, le cordage — ne compte pas. Ce qui compte, c'est que la longueur soit juste, et elle changera l'année suivante.

Ce qu'il faut faire d'un cadre d'occasion, une fois acheté

Trois choses, dans cet ordre, et le cadre vaut alors bien plus que son prix.

Le mesurer. Masse cordée, équilibre, swingweight. Vous saurez enfin ce que vous avez acheté, et vous pourrez le comparer à ce que vous jouiez avant. Sans ça, vous jouez à l'aveugle.

Le corder correctement. Le cordage et la tension décident d'une part énorme de ce que vous sentez. Sur un cadre inconnu, commencez au milieu de la gamme : le N°4 est le plus polyvalent : ce sont ses arêtes qui font la différence, car à geste égal sa section octogonale accroche davantage la balle, et c'est cette accroche qui le rend généreux pour le plus grand nombre. Si vous cherchez d'abord la sensation, le contrôle et la prédictibilité, le N°5, rond, tient sa géométrie plus longtemps. Puis ajustez.

Le régler, si l'écart le justifie. Si vous en avez acheté deux du même modèle pour en jouer alternativement, l'appairage n'est pas un luxe : deux exemplaires du même modèle ne sont pas identiques. Le réglage ProSetup porte sur la masse, l'équilibre et le swingweight, et vous rend le relevé écrit des valeurs, avant et après.

Un cadre d'occasion mesuré et réglé vaut mieux qu'un cadre neuf acheté à l'aveugle. Ce qui fait la différence n'est pas la date de fabrication : c'est de savoir ce qu'on a en main. Une occasion bien contrôlée y arrive. Une raquette Matcheur neuve y arrive d'emblée. Ce qu'il faut refuser, dans les deux cas, c'est de jouer un cadre dont personne ne connaît les valeurs.

Faire mesurer un cadre