Quel cordage de tennis choisir ? Partez de ce que vous cassez

Le cordage est la seule pièce de votre équipement qui touche la balle. C'est aussi la moins chère à changer, et celle sur laquelle on décide avec le moins d'information : un nom, une couleur, et l'avis d'un joueur qui n'a pas votre jeu.

Il n'existe pas de meilleur cordage. Il existe une position, dans une échelle, qui correspond à ce que vous faites de la balle et à ce que vous voulez qui change. Voici comment la trouver.

Pourquoi « le meilleur cordage » ne veut rien dire

Un cordage ne délivre pas une qualité. Il fait un compromis entre trois choses qui s'opposent deux à deux : le rendement (l'énergie restituée à la balle), la prise d'effet (la capacité du cordage à revenir en place après avoir cisaillé la balle), et la durabilité.

Vous ne pouvez pas monter les trois. Un cordage très souple restitue bien et s'use vite ; un cordage très rigide tient longtemps et rend moins ; un cordage lisse revient bien en place mais accroche moins que sa version texturée.

C'est pour cette raison que nous avons numéroté notre gamme de 1 à 7 plutôt que de lui donner sept noms. Un nom de cordage ne dit rien. Un numéro situe — et surtout, il se compare aux six autres.

Les quatre variables qui décident

La matière. Le multifilament est fait de milliers de fibres : il s'allonge beaucoup, restitue bien, et s'abrase vite. Le monofilament est un fil unique, plus rigide, plus stable dans le temps, moins généreux en restitution. C'est la variable qui pèse le plus lourd sur ce que le bras encaisse.

La jauge, c'est-à-dire le diamètre. Une jauge fine mord davantage dans la balle et casse plus tôt ; une jauge épaisse dure plus longtemps et rend le tamis plus sourd. La bonne question n'est d'ailleurs pas le diamètre lui-même, mais ce que ce diamètre fait à la déformation du plan de cordage.

La forme de la section. Rond, octogonal, pentagonal, hexagonal, texturé : les arêtes accrochent davantage la balle et déplacent le compromis entre snapback et prise d'effet. Ce que la forme décide vraiment est plus subtil que « les arêtes donnent du lift ».

La tension. Elle n'est pas une caractéristique du cordage, mais elle change son comportement autant que les trois autres réunies. On y revient plus bas.

Ce que votre cordage actuel vous dit déjà

Avant de choisir, regardez celui qui est sur votre raquette. Il contient l'essentiel de la réponse.

• Il casse en moins de trois séances. Vous produisez beaucoup de cisaillement. Vous êtes dans la zone des numéros hauts : le N°6 est celui que nous recommandons aux casseurs chroniques, et le N°7 si le contrôle prime sur tout.

• Il ne casse jamais et vous le gardez six mois. Le problème n'est pas le choix du cordage, c'est la fréquence. Un cordage meurt bien avant de casser : il perd sa tension, se déforme, et cesse de revenir en place. Quand recorder est alors la vraie question.

• Les cordes principales sont profondément encochées au centre. Le snapback ne se fait plus. La balle sort avec moins de rotation, et vous compensez en fermant la raquette.

• Votre bras tire en fin de match. Regardez d'abord la matière et la tension, dans cet ordre. Le N°1 et le N°2 sont les deux à envisager, et le sujet est traité en entier dans tennis elbow et raquette.

• La balle tombe court quand vous brossez. Souvent un cordage trop tendu, ou mort, avant d'être un cordage mal choisi.

Ces cinq observations coûtent trente secondes et valent mieux qu'un comparatif.

Où se situer dans les sept numéros

La gamme est ordonnée : du N°1, le plus souple et le plus généreux en restitution, au N°7, le plus rigide et le plus contrôlant. Un N°4.5 pentagonal complète l'échelle entre le N°4 et le N°5.

Le N°4 est le plus polyvalent des sept, et c'est sa forme qui l'explique : il est octogonal, quand le N°5 est rond. Ce sont ses arêtes qui font la différence : à geste égal, le N°4 accroche davantage la balle, et c'est cette accroche qui le rend généreux pour le plus grand nombre. Le N°5, plus lisse, est le choix de la sensation, du contrôle et de la prédictibilité — et il dure plus longtemps. Le N°4 reste le point de départ par défaut quand on ne sait pas, et le meilleur repère : une fois que vous l'avez joué, vous savez dans quelle direction aller.

Le trajet habituel est simple. Vous partez du N°4. Si la balle manque de longueur et que le bras encaisse mal, vous descendez vers le N°2 ou le N°1. Si le cordage bouge trop, casse trop vite, ou si la balle part trop facilement, vous montez vers le N°5, le N°6 ou le N°7.

Ce qui rend ce trajet possible, c'est que les sept ont été relevés sur le même banc, avec le même protocole : huit modèles, chacun caractérisé par ses courbes d'élongation, relevées dans les mêmes conditions. C'est ce qui permet de dire qu'un numéro est plus souple qu'un autre sans employer d'adjectif. Le raisonnement complet est dans la science du cordage.

Le montage hybride, et quand il sert vraiment

Un hybride, c'est deux cordages différents : l'un en montants, l'autre en travers. L'idée est de mettre la durabilité et le contrôle là où l'usure se produit — les montants, qui glissent — et le confort là où il ne se passe presque rien.

Ça fonctionne, à deux conditions. La première est que vous cassiez effectivement les montants, et pas les travers. La seconde est que vous acceptiez que l'ensemble se comporte comme le plus rigide des deux, pas comme la moyenne.

Un hybride mal motivé complique la lecture pour rien : vous ne saurez plus lequel des deux cordages a produit ce que vous ressentez. Tant que vous cherchez encore votre position dans la gamme, restez en garniture pleine.

La tension décide autant que le cordage

Le même cordage, monté trois kilos plus bas, devient un autre objet : le contact s'allonge, la balle sort plus haut, la sensation s'adoucit. Monté trois kilos plus haut, il devient plus prévisible et plus sec.

La crainte habituelle — « en descendant je vais perdre le contrôle » — mérite d'être testée plutôt que crue. Sur beaucoup de jeux, une tension plus basse produit une trajectoire plus haute et plus sûre, donc plus de balles dans le court. La question de la tension se pose à l'envers de ce qu'on croit.

Une seule règle de méthode : ne changez pas le cordage et la tension en même temps. Sinon vous ne saurez pas ce qui a agi, et vous aurez dépensé deux cordages pour n'apprendre rien.

Garniture ou bobine : à partir de quand la bobine devient rentable

Une garniture fait 12 mètres — de quoi corder une raquette. Une bobine fait 200 mètres, soit seize cordages.

Le seuil se pose simplement : sur toute la gamme, une bobine coûte l'équivalent de dix garnitures. Au-delà de dix poses, elle revient moins cher ; en dessous, la garniture gagne — et une bobine ouverte vieillit, surtout si elle est stockée au chaud. Si vous cassez toutes les deux ou trois séances, ou si vous cordez pour deux ou trois joueurs, le seuil est franchi sans y penser.

Il y a un second argument, moins évident : la bobine impose de rester sur le même numéro. C'est une contrainte pour qui cherche encore sa position dans la gamme, et un avantage pour qui l'a trouvée. Tant que vous explorez, achetez des garnitures ; quand vous avez arrêté votre choix, passez à la bobine.

La durée de vie ne se compte pas en heures

La règle qu'on vous a apprise — « recordez autant de fois par an que vous jouez d'heures par semaine » — est un ordre de grandeur, pas une mesure. Elle ignore le cordage lui-même, la tension, la température, et surtout ce que vous faites de la balle.

Ce qui se dégrade se voit et se sent.

• Les encoches. Regardez les montants au centre du tamis. Quand ils sont creusés, le snapback ne se fait plus : les cordes ne reviennent plus en place après avoir cisaillé la balle. Vous produisez moins de rotation à geste égal, et vous compensez sans le savoir.

• La perte de tension. Elle est rapide dans les premières heures, puis lente. Un cordage qui a perdu beaucoup rend une balle plus haute et plus longue — jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable.

• Le déplacement des cordes. Si vous devez les remettre en place à la main à chaque point, le plan de cordage ne travaille plus comme prévu.

Un monofilament perd ses qualités bien avant de casser. C'est le piège de ceux qui ne cassent jamais : ils jouent six mois sur un cordage mort, puis changent de raquette. Le sujet complet est ici.

Cinq erreurs de choix qu'on voit passer

Choisir le cordage d'un professionnel. Un joueur du circuit produit une vitesse de raquette qui n'a rien à voir avec la vôtre, et il fait recorder tous les jours. Le même cordage dans une autre main est un autre objet.

Monter en rigidité pour gagner du contrôle. Le contrôle vient d'abord de la trajectoire, donc de l'effet, donc du snapback. Un cordage plus rigide monté plus serré donne souvent une balle plus courte et plus difficile à placer.

Changer de cordage et de tension le même jour. Vous ne saurez rien.

Juger sur la première demi-heure. Un cordage neuf perd une part sensible de sa tension dans les premières heures de jeu. Ce que vous sentez au bout de dix minutes n'est pas ce que vous jouerez la semaine suivante.

Prendre une jauge fine pour « accrocher plus » sans accepter la casse. La jauge fine mord davantage, et elle casse plus tôt. C'est un échange, pas un gain.

Ce que nous ne savons pas

Nous ne savons pas quel numéro vous convient. Ce que nous savons, c'est où chacun se situe par rapport aux six autres, parce que nous les avons mesurés dans les mêmes conditions. Si vous voulez que les questions soient posées dans l'ordre, le configurateur s'en charge.

Partez du N°4, jouez-le trois semaines, et déplacez-vous d'un numéro. C'est la méthode la moins chère et la plus fiable qui existe.

Voir les sept cordages